写挖荠菜、吃荠菜的文章多得数不过来，我再来凑个热闹，也写个“秋冬荠菜香”。

　　春季春草发芽，夏季百草疯长。这些野草，依赖着充沛的雨水，炽热的阳光，生长得蓬蓬勃勃，枝繁叶茂，随着天气的渐渐转凉，活跃了半年的这类杂草渐渐枯萎，由新一轮秋冬草取而代之。

　　秋天的小草，多是一小朵一小朵，或是一小棵一小棵的，嫩嫩的，绿绿的，普遍称作野菜的荠菜就生长其中。

　　阳历的九月底、十月初，随着中秋蚕的上山，原来密得阳光也穿不透的桑叶已被采摘，久违了阳光亲抚的桑园地上，软软的衰草下面，冒出了娇嫩水灵的荠菜和其它小草，我忍不住从未完成的羊毛衫堆里跨出来，拿上刀和袋子。满载而归时总忍不住再去菜市场，买肉和饺子皮。本来，饺子是北方人的食品，南方人——比如我，吃起荠菜与猪肉斩在一起为馅的饺子，竟然能使我感觉到生活的美好，从一顿可口的饺子，联想延伸到生活的幸福，大概只有像我这种孤陋寡闻的小女人才体味得到。

　　吃荠菜最好的季节是阳历的十月至十二月两个月份，这时候的荠菜吃起来嫩、脆、鲜、香四美具备。过完春节，天气渐暖，荠菜便和别的蔬菜一样渐入老境。

　　荠菜不仅可用来包饺子，也可以嵌油豆腐和炒年糕，清炒也是一种不错的选择。每年的年尾，我都要择理好一大堆荠菜，焯好后放入注满清水的盆里养起来，大年三十早上，取沥干水的荠菜放一二斤，与肥瘦三比七的猪肉斩成细末，包上一顿饺子留待大年初一早上吃，剩余的荠菜用来待客。

　　拜年的亲戚们来后，我把挤干水的荠菜粗切，放上一点冬笋丝、香干丝煸炒，那香味儿是很吊人胃口的。餐桌上往往会出现这样的情况：甲鱼、土鸡未动几筷子，而那盘荠菜早已是风卷残云，就是那放在火锅里的饺子，也没有剩一只。家人是很好客的，见此情景，往往会起身再去续炒一盘，当冒着清香味儿的荠菜上桌后，早已放慢了频率的筷子，这时会应声从各个方向射出，目标当然是那盘还冒着热气的荠菜。

　　曾经，当我挑来荠菜后，总有人会这样开玩笑：“舍不得买肉吃，去吃野菜！”以往，野菜是穷人在青黄不接时赖于活命的东西，红军长征过草地时也是拿野菜充过饥。《红楼梦》中，贾母对刘姥姥说：“我正想着吃地里现摘的野菜和瓜儿吃，外面买的，没有你们那个好吃。”人哪，吃腻了山珍海味，回过头来必定会钟情于薄粥野菜，再说了，野生荠菜的营养价值远远高于种植的蔬菜，秋冬荠菜香的时候，挤一点时间，找一点空闲，挑一盘荠菜尝尝。